ロードバイクのタイヤの選び方、太さ・グレード・チューブ式の違い

25Cから28Cのタイヤに替えて走り出したら、車輪が回るたびに「シュッ」と何かが擦れる音がする。

太いタイヤに替えたときに起きやすいのが、こうしたフレームやブレーキとの接触です。

太さを変えたあとも、フレームとのすき間を左右と上でそれぞれ1.5mm以上保てるかを確かめておきましょう。

タイヤ選びは、銘柄を比べる前に「自分の車体に付けられる太さの範囲」を決めるところから始めると、買い直しを防げます。

付けられる太さは、フレームとリムの2か所で決まる

フレームとのすき間

まず、今付いているタイヤとフレームのすき間を、タイヤの上と左右で見ます。

26C以上のタイヤは、今のロードバイクではフレームに接触する可能性が高いので、特に注意が必要です。

見落としやすいのが高さで、タイヤは太くなると、高さもおおむね同じ分だけ大きくなります。

横だけでなく、フォークの付け根やブレーキの下など、上側のすき間も確かめます。

リムブレーキの車体では、太くしたタイヤがブレーキシューに当たらないかも見ておきます。

車体のスペック表に最大タイヤ幅が書かれていれば、それが上限の目安です。

たとえばジャイアントのContend 2(2022年モデル)は、700x28cのタイヤが付いた状態で、最大タイヤ幅も28mmです。

リムの内幅

もう1つの上限は、ホイールのリムの内側の幅(内幅)です。

タイヤを選ぶときは、パッケージに書かれた最大空気圧と最大のリム内幅を必ず確かめ、許容値を超えないようにします。

内幅はホイールの製品ページや仕様表に「内幅19mm」「19c」のように書かれていることが多いので、注文の前に調べておきます。

サイズ表記の読み方

ロードバイクのタイヤの側面や箱には、2種類の書き方が並んでいることがあります。

表記の例	意味
700×25C	700Cのホイール用で、幅がおよそ25mm
700×28C	700Cのホイール用で、幅がおよそ28mm
25-622	ETRTOの表記。幅25mm、リムにはまる部分の直径622mm
28-622	ETRTOの表記。幅28mm、直径622mm

「700×●●C」の●●の部分が、タイヤの幅を表しています。

ETRTOは、欧州の団体(European Tyre and Rim Technical Organisation)が定めるタイヤとリムのサイズ規格です。

700Cのロードバイク用なら、ETRTO表記の後ろの数字は622になります。

ただし、同じETRTOのサイズでも、メーカーごとの製造の誤差で、リムにはめたときのきつさが変わることがあります。

同じタイヤでも、リムの内幅で実際の太さは変わる

「25C」と書かれたタイヤが、どのホイールでも25mmになるわけではありません。

たとえば、コンチネンタルの25mmのGrand Prix 5000を内幅の違うリムに付けると、幅は次のように変わります。

リムの内幅	25mmのGrand Prix 5000を付けたときの幅
13mm	24.7mm
15mm	25.5mm
17mm	26.3mm
19mm	27.1mm
21mm	27.9mm

チューブを使うタイヤでは、リムの内幅が1mm変わるごとに、タイヤの幅は約0.4mm変わります。

内幅21mmのリムに付けると、25Cの表記でも28mm近い太さになる計算です。

内幅の広いホイールに替えたときは、同じタイヤのままでもフレームとのすき間が狭くなります。

フックレスリム(タイヤを引っかける爪のないリム)では、使えるタイヤと空気圧の上限が限られます。
フックレスでは、タイヤとリムの両方の指示を確かめることが特に大事です。
対応表に載っていない組み合わせは使わず、ホイールのメーカーかショップで確かめてください。

25C・28C・32Cの選び方

太さで変わるのは、主に乗り心地と重さ、そして使える空気圧です。

太さ	空気圧の傾向	重さの傾向	考えたい場面
25C	28Cより高め	軽め	フレームのすき間が小さい車体、軽さを重視したいとき
28C	25Cより低めにできる	25Cより重め	段差や荒れた舗装が多い道、乗り心地を重視したいとき
32C	さらに低め	重め	32Cを前提に作られた車体、未舗装に近い道も走るとき

体重別の空気圧の目安表を見ても、同じ体重なら28mm幅のほうが25mm幅より低い値になっています。

32Cは太すぎるように見えますが、ブリヂストンのアンカーRE6のように、700×32Cのタイヤを標準で付けているロードバイクもあります。

今の車体に付いている太さが、そのフレームにとって無理のない太さの手がかりになります。

太さごとの空気圧の決め方は「ロードバイクの空気圧の目安と空気入れの使い方、仏式バルブの入れ方」で、タイヤ側面の表示とあわせて整理しています。

グレードで変わるもの

同じ太さでも、価格の違うタイヤが何段階も並んでいます。

製品ページで見比べたいのは、次の項目です。

• 重さ: 同じ太さでも製品によって差があり、軽い製品ほど価格が上がる傾向があります
• 耐パンク層: トレッド(路面に触れる部分)の下に、異物が刺さりにくくする層を入れた製品があります
• ケーシング: タイヤの骨組みになる繊維の層。糸の細かさをTPI(1インチあたりの本数)で表す製品があります
• ゴム(コンパウンド): 路面をつかむ力や、すり減り方に関わります
• ビード: リムに引っかかる縁の部分。折りたためるタイプは持ち運びやすく、針金のタイプは価格が抑えめなことが多いです

通勤や練習で回数多く乗るなら、耐パンク層があることを示している製品から選ぶと、出先でのパンクの手間を減らしやすくなります。
軽さを売りにした製品は、耐パンク層を薄くしている場合があるので、説明を読み比べます。

軽さとパンクへの強さの配分は製品ごとに違うので、「何を優先するか」を1つ決めてから選ぶと迷いにくくなります。

クリンチャー・チューブレス・チューブラーの違い

タイヤの方式は、ホイールの対応と結びついています。

今のホイールがどの方式に対応しているかを確かめてから選びます。

方式	しくみ	パンクしたとき	取り付け	気をつけること
クリンチャー(チューブ式)	タイヤの中にチューブを入れる。ロードバイクで広く使われる	チューブを交換するか、パッチで直す	タイヤレバーで付け外しできる	チューブの挟み込みに注意する
チューブレス(チューブレスレディを含む)	チューブを使わず、タイヤとリムで空気を保つ	製品によってはシーラント(液体)で小さな穴をふさぐ。出先ではチューブを入れて帰る方法もある	対応するリムとタイヤが必要。ビードを上げるのにコツが要る	チューブレスで使うと寿命がやや短くなる傾向がある
チューブラー	チューブを包み込んだタイヤを、専用のリムに貼り付ける	修理には技術が要り、基本は交換になる	接着剤やテープで貼る。接着後は乾くまで最低2〜3時間走らない	チューブラー用のリムが必要

チューブレスはチューブがない分、路面への追従性がよく、リム打ちパンクに強いのが長所です。

一方で、チューブレスのタイヤをチューブレスに対応していないリムで使う場合はチューブを入れる必要があり、そのぶん重くなります。

チューブレスに替える前に

チューブレスにするには、タイヤだけでなくホイールの対応が必要です。

ビードが上がらない、空気がじわじわ抜ける、といったつまずきが起きやすいので、初めての取り付けはショップに頼み、作業を見せてもらうと、自分で直すときの参考になります。

ホイールの方式や規格の確かめ方は、「ロードバイクのホイールの選び方、交換で何が変わるかと互換の確認」で互換のチェックとしてまとめています。

自分で確かめること、ショップに相談すること

タイヤは付け間違えると、走行中の擦れや、空気が抜ける原因になります。

自分で確かめられる範囲と、ショップに相談したほうがよい目安は次のとおりです。

項目	自分で確かめられること	ショップに相談する目安
太さの上限	スペック表の最大タイヤ幅、今のすき間を見る	表記が見当たらない、すき間が狭くて測れない
リムの内幅	ホイールの仕様で内幅を調べる	内幅が分からない、フックレスかどうか分からない
チューブレス化	ホイールとタイヤの対応表記を確かめる	初めての取り付け、ビードが上がらない
取り付けたあと	リムとの境目の線と、擦れる音がないかを見る	擦れる音が消えない、ブレーキに当たる

タイヤとチューブの付け替えの手順そのものは、「ロードバイクのタイヤ交換のやり方、タイヤレバーの使い方とチューブの扱い」で、外す・はめる・空気を入れるの順に追えるようにしています。

注文する前のチェックリスト

次の6つがすべて埋まれば、タイヤ選びで大きく外しにくくなります。

• 車体のスペック表で、最大タイヤ幅を確かめた
• 今のタイヤとフレームのすき間を、上と左右で見た
• ホイールのリム内幅と、フックレスかどうかの見当がついている
• 買いたいタイヤのパッケージに書かれた、最大リム内幅と空気圧の範囲を確かめた
• クリンチャーかチューブレスか、今のホイールに合う方式を決めた
• 太さを変えるなら、新しい太さに合うチューブも一緒に用意した

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